因占旺藐视案和东北发展案被判下狱的青年朋友们：
很抱歉，上周因为出外度假，旅途上要照顾的事情多，加上倒时差，未能如期在周末写信给你们，请谅。这星期人还在海外，但适应了当地时间，可以静下来写一点旅途见闻，和你们分享互勉，主要是关于在德国柏林市参观犹太人博物馆，以及大屠杀石碑纪念广场的经历。
回想首次到访柏林，已经是三十年前的事，那是一九八八年的夏天，我趁着在伦敦念法律硕士课程之便，开学前捎上背囊跑了一趟欧洲，在德国停留了十二天。那时柏林围墙还在，我乘火车到了西柏林后，去参观了查理哨站博物馆，看到各种匪夷所思的偷越围墙的方法，又沿着围墙走了好半天，看着墙上光怪陆离的涂鸦，想像围墙另一端的人对自由与团聚的渴望。当时完全没有料到，才一年的硕士课程刚念完，围墙已经倒下。
一晃眼三十年过去了，重访柏林，围墙已经拆卸，昔日的死亡地带，变成车水马龙的繁华闹市。波茨坦广场上，只留下几块断墙供游人凭吊，地上两条长长的石砖线，让人追溯那消失了的围墙轨迹。布兰登堡门旁，占地一万九千平米的广场上，竖起了2711块高大的水泥石碑，走进去后仿如置身墓碑群中，前后左右都是比人高的石柱，每条狭窄通道地面都起伏不平，望出去只见浓厚的灰影，沉重的历史记忆幽幽浮现。
看过石碑纪念广场，深感其运用建筑空间之巧妙，竟能以有形之物，塑造那无形的屠杀记忆感觉，及至参观犹太人博物馆，才发现更深奥的空间学问。博物馆没有很多展品，只有若干犹太人被送去集中营前留下的物品，印证他们曾经来过、活过、爱过；整个博物馆的结构，就是三条走廊，一条象征生命延续，一条喻示流放宿命，一条代表屠杀割灭。
狭长的走廊里，只有高处细小窗户透进微弱日光，让人想像在集中营里不见天日的绝望。走廊尽头是厚重的门，关门的声响就像牢狱的铁闸在背后被锁上。门后通道的彼端是死角，有上万张铁制人脸，踩在其上会发出玻璃碎裂声。另一道门后是花园，四方型的花园种的不是花，而是比人还高的石碑，在炎炎夏日中透出丝丝寒气。还有一道门后是展厅，割裂四散的房屋器具、模糊重叠的摆设影像，象征走过杀戮阴影的幸存者那扭曲的记忆。
这个博物馆没有模拟毒气室，没有堆尸如山影像，没有行刑器具，什至没有半点血腥，三条走廊只凭空间布局、光线和声音，就把到访的人压得透不过气来。离开博物馆后，我脑海里清楚记得那三条走廊，就像三条叙事线，记述了整个犹太民族的历史。这三条线中最长的一条是生命延续线，其次是流放宿命线，最短的是屠杀割灭线，我相信这不是偶然的，建筑师想在悲痛的历史中传达信息，尽管有流放、逼迫、杀戮，只要人心不死，记忆不灭，犹太民族就能延续下去。
德国人为什么要在自己的首都，在最显眼的市中心地段，设置大屠杀纪念广场，来宣扬自己民族的战争罪行？有一些爱国的德国人曾经问，这样做是否太过份？我们既然忏悔道歉了，不就可以把过去的错误放下？为什么要不断纪念大屠杀？大多数的德国人回答说，我们这样做，是为了确保子孙后代牢牢记住德国人曾经犯下这样的大错，今后永远不要再犯。
（原载于作者Facebook）
